Poucos meses após o atentado a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos, em cooperação com as autoridades canadenses, decidiram construir uma rodovia da Colúmbia Britânica ao Alasca, então um território considerado vulnerável ao ataque do Japão. O original Estrada de 1.685 milhas levou mais de 10.000 soldados em menos de nove meses para ser concluído.
Uma versão atualizada foi inaugurada em 1948 e tem sido continuamente recriada e redirecionada; Agora mede apenas 1.400 milhas de Dawson Creek, na Colúmbia Britânica, até Delta Junction, no Alasca, de acordo com “O marco”, um guia para a unidade.
A rodovia foi o coração de uma viagem familiar que fiz em setembro passado, do Alasca a Idaho, passando por Yukon, Colúmbia Britânica e Alberta, no Canadá, ao longo do caminho.
Depender do Google Maps não levará você muito longe nesta viagem, onde o serviço de telefonia celular é escasso. Em preparação, meu filho encontrou um roteiro de 1972 do oeste do Canadá e do leste do Alasca que permaneceu bastante preciso.
A rota, que leva os motoristas por algumas das paisagens mais deslumbrantes da América do Norte, é adequada para uma viagem econômica. Gastamos cerca de US$ 300 em combustível para toda a viagem em um SUV de tamanho médio. Muitas vezes acampávamos e fazíamos piqueniques, começando na costa de Valdez, no Alasca, onde pernoitávamos em um veículo de 32 pés. barco a motor listado no Airbnb (US$ 68 por noite) com uma garça azul e uma foca como vizinhos.
Maio e setembro, início e fim dos meses de alta temporada para o tráfego nesta rota, também são bons momentos para ver a vida selvagem, que muitas vezes é empurrada para altitudes mais baixas pela neve.
Lições de paciência
De Valdez, seguimos para Wrangell-St. Parque Nacional e Reserva Elias (gratuito), o maior parque nacional dos EUA, e depois juntou-se à Rodovia do Alasca em Tokuma pequena cidade a cerca de 145 quilômetros da fronteira com o Canadá que desempenha um papel importante no atendimento ao leste do Alasca, pouco povoado, com seus supermercados, postos de gasolina e restaurantes.
Planejamos entrar profundamente no Yukon no primeiro dia, mas mesmo com apenas 10 veículos à frente no posto de fronteira, levamos duas horas para chegar ao único agente, que nos fez algumas perguntas – principalmente sobre armas de fogo e caça – e nos enviou do nosso jeito.
Foi a primeira de muitas desacelerações causadas por trechos de estradas não pavimentadas, desvios de construção e pontos onde o asfalto havia caído acima do solo congelado.
Região selvagem de Yukon
Quase 600 milhas da Rodovia do Alasca atravessam o Yukon.
A partir da fronteira, a estrada segue para sudeste, passando por vales abertos com riachos serpenteantes e longos lagos alimentados por geleiras a caminho de Parque e Reserva Nacional Kluane, que abriga o Monte Logan, de 19.551 pés, a montanha mais alta do Canadá, e mais de 2.000 geleiras. Ele, junto com a vizinha Wrangell-St. Elias e outros parques, forma um Patrimônio Mundial da UNESCO que consagra os maiores campos de gelo fora das calotas polares.
“É assim que as Montanhas Rochosas seriam anos e anos atrás”, disse Fitz McGoey, diretor de desenvolvimento de produtos de experiência do visitante do parque, cerca de 80% do qual está coberto por neve e gelo.
Perdendo a luz do dia, optamos pelo primeiro acampamento que encontramos ao norte do parque. Quieto Lago Riacho (20 dólares canadenses, ou cerca de US$ 15, por noite) ofereceu acampamento à beira do rio, onde fizemos quesadillas sobre uma fogueira e adormecemos ao som de uma coruja piando enquanto seguramos latas de spray para ursos.
Passeio pela cidade
Depois de dias dirigindo e acampando, e um excelente cachorro-quente de rena em um posto de gasolina em Junção de Hainesparamos em Cavalo brancoa capital do Yukon e a única grande cidade na rodovia, que estava na lista dos 52 lugares para visitar em 2024 como destino para o turismo da aurora boreal.
Ao longo dos 350 acres florestados das proximidades Reserva de Vida Selvagem de Yukonuma trilha de cinco quilômetros ligava os habitats de 12 espécies de tundra, incluindo ovelhas de chifre fino, raposa ártica e lince canadense (entrada 19 dólares).
Verificando no Pousada Ravena (284 dólares), exploramos o centro da cidade de Whitehorse e jantamos no Barriga do Bisonte (bisão à bolonhesa, 34 dólares). Depois, nossa garçonete nos orientou para o Hotel ’98 lounge para “um verdadeiro sabor de Whitehorse”.
Era noite de microfone aberto no bar, decorado com peles de animais e rifles antigos, e canecas gratuitas de cerveja Molson chegavam sempre que alguém tocava a campainha acima do bar para pagar uma rodada para a casa.
O MC encorajou talentos relutantes, lembrando ao público: “Não há amanhã se você não viver o hoje”.
Kitsch de Yukon
Na maior parte, a Rodovia do Alasca está livre de kitsch à beira da estrada, com uma exceção extremamente envolvente: Floresta de sinalização em Watson Lake, Yukon (gratuito).
Aproximadamente 270 milhas a sudeste de Whitehorse, uma floresta de postes exibe inúmeras placas de trânsito postadas por motoristas desde 1942, quando um soldado americano com saudades de casa chamado Carl K. Lindley ergueu uma placa com a quilometragem até sua cidade natal, Danville, Illinois.
Agora, placas e tributos construídos com tudo, desde chinelos até assentos sanitários competem com a sinalização.
“Chamamos-lhe a maior exposição pública de bens roubados na América do Norte”, disse Chris Irvin, o presidente da Câmara de Watson Lake, numa entrevista por telefone, que estimou que há cerca de um milhão de sinais na floresta.
Na Colúmbia Britânica, nascentes e safaris
No Alasca e no Yukon, avistamos ursos e alces. Mas a vida selvagem no norte da Colúmbia Britânica, onde entramos logo após a Sign Post Forest, parecia um safári.
Vimos ursos negros emergindo da floresta e paramos frequentemente para ver caribus pastando ou rebanhos de bisão de madeira no acostamento da rodovia. Uma família de ovelhas de chifre fino lambendo o sal da estrada quase colidiu com nosso veículo, com os cascos deslizando na calçada.
Tranquilizadoramente, nossa próxima parada, Parque Provincial de Fontes Termais do Rio Liard, ofereceu acampar atrás de uma cerca elétrica (26 dólares por noite). Os campistas têm acesso ilimitado às nascentes, alcançadas através de um calçadão – o original foi construído em 1942 pelas forças americanas – sobre um pântano de águas quentes e uma floresta boreal tão incomum no cultivo de espécies como orquídeas que foi originalmente chamada de Vale Tropical.
Com margens cobertas de musgo, fundos de cascalho e temperaturas que variavam entre 108 e 126 graus, as piscinas naturais do parque ficavam abertas 24 horas por dia, e encontramos solidão tanto à noite enquanto observamos as estrelas quanto na manhã seguinte na neblina da madrugada.
Milha Zero
A rodovia se achata à medida que se aproxima de sua origem em Dawson Creek, uma cidade de 500 habitantes na Colúmbia Britânica que cresceu praticamente da noite para o dia para cerca de 10.000 habitantes quando a construção da rodovia começou. Fotos em preto e branco de militares trabalhando na estrada, sentados em cima de um caminhão atolado na lama e tomando banho em um rio enchiam os corredores do nosso hotel, as fotos simples Pousada George Dawson (174 dólares, incluindo café da manhã).
A rodovia é muito fotografada Marcador da milha zero vizinho de um antigo elevador de grãos que foi restaurado como Galeria de arte de Dawson Creek (livre).
A escadaria dos fundos da galeria exibe uma coleção de fotos, cartas e homenagens chamada “A Estrada”. Incluía esta anedota: Quando os povos indígenas do norte do Canadá questionaram a velocidade da construção da estrada, foram informados sobre o plano de Hitler para dominar o mundo, ao que um deles respondeu: “Para que é que ele quer toda aquela terra? Ele certamente morrerá algum dia como todo mundo.”
Parques de Alberta
Da Mile Zero, a rota mais direta para Lower 48 atravessa Alberta e transita por duas atrações marcantes das Montanhas Rochosas canadenses: Parque Nacional de Jaspe e vizinho Parque Nacional de Banff.
Tendo em vista as montanhas crescentes, os imensos vales dos rios e os rebanhos de alces, dirigimos 450 quilômetros, principalmente pela Rodovia 40, até o Parque Nacional Jasper (22 dólares por família ou grupo). Sua estrada principal segue o rio azul glacial Athabasca até a cidade de Jasper, onde fizemos check-in Oi, Jasper albergue (306 dólares por um quarto privado com quatro camas).
Acordando cedo, vencemos os ônibus de turismo até o parque Canyon Maligne espiar um abismo escavado pelo rio, seguindo o fluxo de uma trilha no topo da falésia que descia com o rio até corredeiras e poças.
Conectando Jasper e Banff ao longo de aproximadamente 230 quilômetros, o Estrada dos Campos de Gelo ofereceu vistas espetaculares de cachoeiras e picos brilhando dentro e fora das nuvens. Fizemos um piquenique nas costas rochosas do Athabasca e evitamos empreendimentos turísticos como o vidro Passarela do Campo de Gelo Columbiaonde a entrada custa a partir de 41 dólares.
Um arco-íris duplo cruzava a Rodovia 93 quando entramos em Banff, a popular cidade montanhosa canadense. Ficamos fora do movimentado centro da cidade, em o Hotel Junípero (317 dólares) e usou seu serviço de transporte gratuito para ir ao centro da cidade para uma rodada em Cervejaria e restaurante Three Bears (pintões 8,95 dólares) e estocar suprimentos para piquenique em Padaria de Farinha Selvagem.
Uma alternativa tranquila
Em uma manhã ensolarada, enquanto Banff exercitava seu magnetismo, enquadrando as vistas das montanhas aparentemente em todas as pistas, recuamos cerca de 29 quilômetros para voltar à Rodovia 93, que faz uma curva sudoeste para Parque Nacional Kootenay (22 dólares por família ou grupo).
Em Kootenay, tínhamos o Marble Canyon, um desfiladeiro de 60 metros com paredes de mármore polidas por um rio caudaloso, só para nós. Sete pontes permitiram-nos atravessar a estreita lacuna como reis coroados de rubi cantou dos pinheiros.
Encontramos multidões de Kootenay em Fontes termais de rádio (17,50 dólares). Cercada por encostas arborizadas, a grande piscina não tinha a aura de fontes termais selvagens, mas com águas rasas adequadas para famílias e um mergulho gelado e cortante, era uma grande diversão.
Última chamada
Do Parque Nacional Kootenay, a fronteira com os EUA fica a cerca de 225 quilômetros ao sul, em estradas desertas que seguem rios e lagos, contornando a cidade de esqui de British Columbia. Kimberleyonde passamos nossa última noite em seu novo hotel boutique o Larix (quartos a partir de 155 dólares, incluindo café da manhã).
A pequena e antiga cidade mineradora de chumbo, prata e zinco é agora um destino ao ar livre com três campos de golfe, uma área de esqui alpino e mais de 96 quilômetros de ciclovias. Restaurantes e cervejarias no centro pedonal incluídos Ampulheta, servindo coquetéis, charcutaria e pratos de queijos (a partir de 22 dólares). “Temos muitas coisas nesta pequena cidade”, disse Breanna Fast, coproprietária.
A pouco mais de uma hora da fronteira, Kimberley deu um final adequado para uma viagem tão repleta de paisagens que nunca descobri o romance que trouxe.
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