De uma praça na cidade de Castellabate, na costa de Cilento, na Itália, você pode levantar os olhos por cima da borda do seu cappuccino e beber um panorama do céu e do Mar Mediterrâneo, de Salerno ao Golfo de Policastro. Olhando para baixo, uma planície frutífera de vinhas, limoeiros e figueiras brancas estende-se até aos flancos de montanhas verdes enfeitadas com tufos de vapor.
Parado no mesmo ponto em 1811, o cunhado de Napoleão, nomeado rei de Nápoles no início do século XIX, pronunciou as palavras que a cidade gravou numa parede perto do castelo: “Qui non si muore”. Grosso modo, aqui você não morre.
É claro que morrem pessoas em Cilento, uma região ao sul da Costa Amalfitana. Mas eles também vivem mais do que a maioria, graças à Dieta Mediterrânea, estudada pela primeira vez por aqui. É mais correto dizer que aqui a vida eterna é uma proposta mais atraente.
Na Primavera passada, decidi explorar o segundo maior parque nacional de Itália, o Cilento, Vallo di Diano e Parque Nacional Alburni, que abrange o mar e as montanhas, e seus arredores, a pé. Fiz da cidade de Acciaroli minha base, a partir de um Airbnb com janela de quarto que dava para o porto. Meu objetivo era “staccare la spina”, ou desconectar, em italiano. Era início de maio, sem multidões de verão. Ao amanhecer, o arrulhar das pombas e o canto dos melros eurasiáticos me acordaram. Nadei na baía fria e prateada, peguei um café macchiato em um dos bares do porto, calcei botas de caminhada e, munido de um guia chamado “Campânia Secreta,” e um aplicativo de trekking chamado Komootparti no meu Fiat Panda manual alugado.
Uma das grandes coisas sobre a Itália, pelo menos para os não-italianos, é a facilidade com que alguém cai na sensação de estar em um filme. Dirigindo pela Via Bacco e Cerere para o leste, do mar até a montanha Alburni, reduzindo a marcha em ziguezagues com nuvens fofas lançando sombras em imponentes penhascos brancos, me senti como a Sra.
O cenário é cinematográfico, as vistas espetaculares, a água escura como o vinho, mas o Cilento não é tão popular internacionalmente quanto os playgrounds italianos de Capri e Positano. É um segredo bastante bem guardado. Aqui o mesmo sol e mar podem ser obtidos por uma fração do custo, juntamente com importantes ruínas gregas, natureza selvagem, lendas curiosas e santuários religiosos medievais.
Os americanos são raros por aqui. Muitos dos residentes não falam inglês. Uma vibração desleixada agrada a um certo tipo: Ernest Hemingway andava com pescadores por aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército americano, Ancel Keys, chegou à região, comprou uma antiga villa e dedicou a sua vida a estudar os efeitos salubres no coração de uma dieta à base de azeite, peixe e vegetais frescos. Existe um museu dedicado à Dieta Mediterrânica ficou famoso na aldeia piscatória de Pioppi.
É um país selvagem há muito, muito tempo. Após a queda de Roma, as populações costeiras aqui diminuíram. Javalis, lobos e ursos retomaram as montanhas. Na Idade Média, eremitas e monges cristãos mudaram-se para lá. Durante muito tempo no século XIX, a região manteve uma reputação selvagem. Os criminosos locais tornaram-se heróicos “Briganti” durante os combates pela unificação da Itália e depois formaram a máfia que governa o sul da Itália desde então.
A tribo guerreira itálica Lucani foram os primeiros habitantes registrados do Cilento (o nome vem do latim “Cis Alentum”, que significa este lado do rio Alentum, que atravessa a Campânia). Os antigos gregos colonizaram a costa e os seus estupendos templos dóricos em Paestum, que inspiraram escritores como Goethe e arquitetos do século XVIII em toda a Europa, estão entre os mais bem preservados do Mediterrâneo. O museu na antiga cidade de Paestum exibe pinturas de tumbas lucanianas, pinturas ainda brilhantes, testemunhos mudos do mistério de uma religião desaparecida envolvendo esfinges, guias femininas para o submundo e guerreiros masculinos.
País dos búfalos
Meu plano de caminhada sempre teve um motivo oculto: justificar a fartura de comida e vinho de Cilento. A região produz alguns dos melhores pratos básicos da culinária italiana. Azeite virgem extra obtido de carvalhos; frutos do mar frescos; massas e molhos caseiros; queijos de búfala, vaca e cabra; e claro pizza, tudo regado com o rosso local.
A estrada para Paestum está repleta de lojas que vendem mussarela do leite de búfala asiática, possivelmente introduzida pela primeira vez na Itália pelos gregos. Numa tarde chuvosa, participei de um passeio pelo Tenuta Vannulo, uma fazenda de mussarela orgânica, onde homens de jaleco branco transformaram o leite de 200 búfalos em bolas cremosas de queijo apreciadas pelos gourmets de todos os lugares. A própria fazenda é mecanizada de forma absurda: os animais são treinados para entrar voluntariamente em uma máquina de ordenha self-service de fabricação sueca. Depois de seis minutos, eles saem para uma recompensa de forragem e uma máquina automática de massagem de búfalos.
O Parque Cilento e Vallo di Diano cobre 699 milhas quadradas de praias, falésias, vales esmeraldas, desfiladeiros de rios e prados montanhosos, com muitas trilhas bem marcadas. Caminhei cerca de oito quilômetros por dia em diferentes zonas do parque. Lamentei não ter tido tempo de pedalar apenas um trecho dos 373 milhas “via Silente” ciclovia que percorre o parque com paradas noturnas em vários povoados.
Comecei minha caminhada ao longo da água. Uma estrada costeira sinuosa e esburacada liga as cidades pesqueiras da costa de Cilento e um guardrail na altura dos joelhos é tudo o que existe entre um carro e centenas de metros de ar acima do mar. As falésias inspiraram histórias de ninfas que seduziam os marinheiros para que se aproximassem das rochas onde naufragaram. Se os marinheiros não respondessem, as ninfas se atirariam nas rochas por amor não correspondido.
Uma caminhada fácil e plana desde o porto de San Marco Castellabate, por entre oliveiras e arbustos nativos do Mediterrâneo, leva ao local de uma das lendas das sereias, Punta Licosa. Leukosia foi uma das três sereias que, em “A Odisséia”, tentaram encantar Ulisses e seus homens. O grande viajante fez com que seus homens tapassem os ouvidos com cera e ele se amarrou ao mastro para resistir ao canto. Por não ter conseguido seduzir os marinheiros, o deus do mar Poseidon transformou Leukosia no penhasco rochoso que leva uma versão do seu nome.
Uma caminhada mais complicada, por um caminho rochoso íngreme, saía da baía de Palinuro, uma cidade com inúmeras gelaterias e restaurantes que no verão servem principalmente italianos em férias, contornando uma montanha até um ponto com vista para a Grotta Azzura (gruta azul), uma importante sorteio para mergulhadores em cavernas.
Muitas vezes, tive dificuldade em encontrar o início das trilhas, apesar do Komoot (o que me manteve no caminho certo quando comecei). Certa tarde, vaguei durante duas horas sob uma chuva leve por um vilarejo no topo de uma colina chamado Ogliastro Cilento, procurando em vão a entrada para um passeio que parecia evocativo chamado Sentiero dell’Albero Centenário (caminho das árvores centenárias). Nunca o encontrei, mas vaguei vários quilômetros por entre olivais, seguido durante parte do caminho por dois simpáticos cães de fazenda.
Um vale de orquídeas
Mais profundamente na cordilheira de Alburni, o povoado de Sassano, um conjunto de casas cor de biscoito com telhados vermelhos plantadas no flanco do Monte San Giacomo, é a porta de entrada para o Valle delle Orchidee. Em maio, mais de 100 espécies de orquídeas selvagens florescem em um microclima. Alguns quilômetros de caminhada fácil serpenteavam por um espetáculo surpreendente de pequenas flores rosa, amarelas, vermelhas e roxas em hastes únicas. Essas flores raras proliferaram como dentes-de-leão comuns até onde a vista alcançava.
Eu me perdi dirigindo até Sassano e parei em um café. Uma fileira de homens de meia-idade estava sentado em uma fileira de cadeiras sob o toldo sob o sol da manhã, como uma fotografia dos anos 1940. Este era Teggiano, informou-me meu guia “Campânia Secreta”, construído em torno de uma fortaleza medieval com 25 torres e lar de uma das lendas mais peculiares de Cilento: durante um cerco de meses no século 15, mulheres Teggiano supostamente amamentaram soldados para mantê-los vigoroso.
Num planalto no meio das montanhas, além de um labirinto de estradas agrícolas, o barroco Certosa di Padula, um antigo mosteiro e um dos maiores da Europa, é quase tão inacreditável quanto a ópera de “Fitzcarraldo” de Werner Herzog. Entre as joias escondidas está uma biblioteca com escada em caracol autoportante do século XV e piso de faiança vidrada do século XVIII em azul e verde esmeralda.
Durante cinco séculos, monges cartuxos viveram e morreram aqui, depois de se comprometerem com vidas silenciosas e solitárias. Eles só se falavam uma vez por semana, nos passeios de domingo na floresta. No domingo que visitei, o complexo estava repleto de famílias italianas desfrutando de um passeio em uma tarde ensolarada. Crianças risonhas brincavam de esconde-esconde nas sombras das arcadas em arco, enquanto os mais velhos tomavam café expresso e spritzes de Aperol nas mesas próximas.
A Certosa não é a única atração digna de passeio de Padula:o Museu Casa Joe Petrosino homenageia a vida de um herói policial de Nova York, Joe Petrosino. Emigrante italiano que cresceu na cidade de Nova Iorque, lutou contra a máfia em meados do século XX e morreu em Itália quando veio prender um chefe da máfia de Nova Iorque e foi assassinado pelos vilões.
Durante meus cinco dias no Cilento, não staccare la spina inteiramente: eu vivia de meus aplicativos de navegação, do Google Tradutor, de um identificador de canto de pássaro e, claro, da minha lista de reprodução do iPhone. Mas voltei para Roma com sapatos enlameados, com um moletom que guardava o cheiro da fazenda de búfalos e uma nova apreciação pelo sertão da pulchra terra isso é a Itália.