“Lanzarote é um lugar de segredos e mistérios”, disse certa vez o cineasta espanhol Pedro Almodóvar sobre o lugar que usou como cenário para seu filme de 2009 “Broken Embraces”. “Depois que ponho os pés na ilha, as tensões que trago de Madri desaparecem, como se esta terra tivesse qualidades curativas.”
As palavras do Sr. Almodóvar, numa Entrevista de 2008 com o jornal espanhol El Diario, despertou meu próprio fascínio por Lanzarote, a mais oriental das sete principais Ilhas Canárias.
Sua descrição também fez com que parecesse o destino ideal para quem participa de eventos do Orgulho nas proximidades. Grã-Canáriauma ilha que é um dos destinos gays mais populares da Europa. Então, em maio, enquanto os foliões se aglomeravam em Gran Canaria, eu fui para Lanzarote.
Após o vôo de 45 minutos da exuberante e verdejante Gran Canaria, a paisagem serena, preta e marrom foi um choque. Para absorver tudo, subi o Montanha de Guanapayuma colina íngreme a cerca de 1.440 pés acima da aldeia de Teguise, coroada pelo Castelo de Santa Bárbara.
Foi aqui no início do século XIV que Lancelotto Malocello, um comerciante e navegador genovês, mandou construir uma torre de vigia. Malocello deixou a ilha 20 anos depois por causa de uma revolta dos Guanche, o povo indígena berbere da ilha, que mais tarde foi assimilado aos assentamentos espanhóis. Mas o navegador continua vivo como a provável fonte do nome Lanzarote, e as vistas ainda são espetaculares.
Em comparação com a sua ilha irmã, muito mais movimentada e repleta de palmeiras, Lanzarote é árida, com aldeias ocasionais de casas caiadas que aparecem como teias de aranha nas encostas dos vulcões, na sua maioria adormecidos, que criaram a ilha. Era um lugar estranho. Eu adorei imediatamente.
Também entendi por que a mais seca e ventosa das principais Ilhas Canárias silenciosamente se tornou um novo refúgio para espanhóis e outros criativos europeus, assim como um número crescente de americanos, agora que há voos diretos de Newark para Tenerife. Lanzarote é um lugar primitivo que percorre sua cabeça com vastos horizontes que ressoam com a eternidade.
Um charme sedutor
A cerca de 130 quilômetros da costa de Marrocos, Lanzarote (Lahn-zah-ROH-tay) compartilha a aura renegada de destinos LGBTQ de longa data, como Key West, Flórida, e Provincetown, Massachusetts, nos Estados Unidos. Não é de surpreender que a ilha tenha seduzido muitos artistas, escritores e celebridades, entre eles o ator Omar Sharif, o romancista português José Saramago. César Manriqueum pintor e arquiteto visionário e filho mais famoso de Lanzarote, regressou à ilha e moldou a sua identidade única, liderando a luta para protegê-la de arranha-céus e outdoors.
Rapidamente descobri que concordava com o Sr. Almodóvar: também me sentia seguro e nutrido por esta ilha. Talvez seja porque os Conejeros, ou pessoas de Lanzarote, são geralmente gentis. Quando eu estava dirigindo na contramão por uma rua de mão única em Teguise, uma mulher saiu correndo de uma padaria, balançou o dedo e me entregou um biscoito polvilhado com açúcar recheado com geleia de figo. Então ela me disse que seria mais fácil para ela simplesmente me levar até o hotel. Ela entrou e me levou para o Palácio Icoum hotel atmosférico de nove quartos criado pelo artista suíço Heidi Bucher quando restaurou uma mansão canária construída em 1690.
Enquanto eu relaxava com uma taça de vinho branco frio e seco de Lanzarote na galeria coberta do lado de fora do meu espaçoso quarto, dois franceses que reconheci do avião subiram as escadas vindos do pátio abaixo. Arrisquei um “bonsoir”.
Nós conversamos. Essa foi minha primeira vez em Lanzarote, mas como quase todos os outros estrangeiros que conheci durante os três dias que passei lá, eles já tinham estado na ilha muitas vezes antes.
“Nós dois viajamos muito a trabalho e Lanzarote é um dos nossos lugares favoritos para passar tempo a dois”, disse um dos homens. Eles tinham acabado de participar dos últimos três dias de comemorações do Orgulho LGBT na Gran Canaria. “Lanzarote é o lugar perfeito para relaxar pós-Pride”, disse o outro.
Eles me convidaram para jantar com eles, mas eu já tinha planos de encontrar uma amiga lésbica de Edimburgo que estava hospedada no novo e glamoroso César Lanzarote hotel. Decidimos almoçar no dia seguinte.
Ela estava sentada no bar com dois surfistas suecos quando cheguei. Os homens, um casal que viaja frequentemente para Lanzarote, guardam as suas pranchas num cacifo para usarem na Praia de Famara durante as suas viagens.
A comida no restaurante César era deliciosa, incluindo batatas enrugadas das Canárias com mojo, o molho picante que é um alimento básico nas mesas locais; camarões vermelhos grelhados; e uma tortilla com ropa vieja (carne desfiada) e legumes.
Cheguei tarde em casa e sentei do lado de fora olhando para a infinidade de estrelas brilhantes. Senti uma corrente de adrenalina, como a que senti na primeira vez que fui ao enclave gay Fire Island Pines, em Nova York. Então, e em Lanzarote, isso veio do prazer inconsciente de conhecer pessoas interessantes que por acaso eram gays.
Garrafas de vinho e tubos de lava
Dado o vento e as temperaturas escaldantes, Lanzarote pode parecer um local improvável para a produção de vinho, mas as vinhas tornaram-se uma parte essencial do ecossistema da ilha. Durante os últimos 10 anos, o número de vinícolas DO (ou origem designada) na ilha mais que dobrou, para 21.
Os espanhóis trouxeram vinhas para as Canárias pela primeira vez em meados do século XV, e a excelência dos vinhos das ilhas explica as frequentes referências a eles nas peças de Shakespeare e no nome de Canary Wharf em Londres, onde as importações eram descarregadas.
Como a degustação de vinhos é uma atividade inerentemente social, reservei um passeio matinal de três horas e meia com Passeios de vinho Lanzaroteque oferece uma variedade de passeios diferentes em grupos de até oito pessoas.
Nosso guia espanhol, que originalmente se mudou de Madri para Lanzarote, nos levou em várias caminhadas fascinantes pelos vinhedos nos campos negros. Aqui, vimos como as videiras locais são plantadas individualmente atrás de muros baixos em forma de meia-lua, chamados zocos, para protegê-las do vento.
Depois, encontrei o casal francês para almoçar no Bar Stravaperto de Charco de Sant Ginésuma lagoa de água salgada no coração de Arrecife, a maior cidade de Lanzarote.
Como era um dos seus restaurantes favoritos em Lanzarote, deixei-os pedir o nosso banquete de tapas. Comemos morcilla grelhada com geléia de cebola caramelizada e pimentão verde, patatas bravas com maionese de kimchi e polvo grelhado com molho mojo. A comida era excelente, mas não nos demoramos.
Depois do almoço, partimos para descobrir o legado de César Manrique. “Ele é um dos artistas mais fascinantes do pós-guerra na Europa, mas é pouco conhecido hoje além de Lanzarote. Acho que sua bissexualidade atrofiou sua carreira”, disse um dos meus companheiros de almoço. Manrique, que já foi casado, nunca falou sobre sua sexualidade, mas a Fundação César Manrique em Lanzarote confirma que ele provavelmente era bissexual.
Manrique nasceu em Lanzarote em 1919, estudou arquitetura em Tenerife e depois arte em Madri. Em 1964, mudou-se para Nova York, onde expôs suas pinturas no Museu Guggenheim e a Galeria Catherine Viviano, fazendo amizade com artistas como Andy Warhol.
Em 1966, ele retornou a Lanzarote e começou a trabalhar em seu primeiro projeto, o Jameos del Aguaum centro de arte e cultura construído dentro de um túnel vulcânico. Um jameo é uma grande abertura em forma de caverna em um tubo de lava, criada quando parte do teto desaba.
“Manrique acreditava que qualquer coisa que o homem construísse deveria apenas tornar a paisagem mais bonita”, ouvi um guia dizendo enquanto entrávamos em um anfiteatro natural com vista para uma piscina habitada por caranguejos albinos. Em seguida, seguimos para um lago turquesa artificial com uma costa pintada de branco, um jardim de cactos que Manrique criou dentro de uma antiga pedreira de areia vulcânica e o deslumbrante Mirador del Rio ninho de corvo, que oferece vistas espetaculares da costa norte de Lanzarote.
Na Fundação César Manrique, antiga sua casa, exploramos um labirinto selvagem de salas subterrâneas criadas a partir de enormes bolhas em lava endurecida, com decorações que lembravam James Bond e o filme de ficção científica dos anos 1960, “Barbarella”. Além do glamour, era também um local comovente que expressava a personalidade sensível do artista, falecido num acidente de carro em 1992.
Sozinho para jantar, experimentei a cozinha moderna das Canárias do chef Victor Valverde no restaurante do Palácio Ico. O menu degustação de 90 euros (US$ 96) incluído sopa de salmorejo feito com orgânicos locais Tinajo tomates e guarnecido com sorvete de queijo de cabra defumado; camarões vermelhos em molho de gengibre e limão; bochecha de porco preta com demi-glace de tomilho e mousse de gofio com molho de caramelo salgado (gofio é uma farinha tradicional das Canárias).
No final desta excelente refeição, conversei com o chef e descobri que ele era de Madri, tinha treinado com o chef de três estrelas Michelin Martín Berasategui no País Basco e trabalhou em Londres antes de se apaixonar por Lanzarote há cinco anos. “Tento usar o máximo possível de produtos tradicionais cultivados na ilha, e as limitações desta despensa têm sido extremamente estimulantes para mim como chef”, disse o Sr. Valverde, acrescentando, “Me siento tan libre aquí” — “Eu me sinto tão livre aqui.”
Eu fiz também.
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