A longa viagem do aeroporto internacional até a cidade de Yogyakarta, na ilha indonésia de Java, tem pelo menos a virtude de facilitar a passagem de um viajante com jet lag por uma zona liminar de planícies de arrozais e colinas florestais. Então a movimentada metrópole se fecha e tudo vira negócios e uma quente desordem urbana tropical. As ruas vibram com um zilhão de scooters naquela que já foi apelidada de “kota sepeda”, cidade das bicicletas.
Apenas uma pequena percentagem dos milhões que migram para Bali, que é muito turística, faz uma viagem paralela a Yogyakarta. É um lugar de fermentação cultural e intelectual, repleto de universidades, administrado por uma reverenciada família real. Não é facilmente analisada, o que a torna, ao longo de vários dias, uma excelente cidade para explorar.
A primeira coisa que você nota, depois do enxame de scooters, são as barracas de comida, os warungs, que vão desde pequenas barracas até restaurantes ao ar livre. Estes alinham-se em quase todas as ruas e becos, muitas vezes obliterando as calçadas, com cartazes alardeando que este guisado de jaca (gudeg) tem uma receita impecável, ou que aqui se comem satays “lendários” de cabrito.
Passei mais de duas semanas explorando Yogya, mas comecei pela comida, passando de warung em warung e depois em restaurantes, durante vários dias. Fui conduzido até eles por Tiko Sukarso, 39, um transplantado de Jacarta que administrou um restaurante Yogya até a Covid acabar com ele, e agora administra uma espécie de clube de culinária pop-up. Comi macarrão frito (bakmi goreng) neste warung, frango caipira frito (ayam goreng kampong) com sambals adocicados no próximo. Para um café da manhã às 7 da manhã, encontrei o warung de Bu Sukardique faz tofu macio e instável em uma infusão ardente de gengibre e açúcar de palma (wedang tahu).
Certa noite, para mostrar o lado mais formal da alimentação Yogya, o Sr. Sukarso encontrou-me no ornamentado restaurante javanês Griya Dhahar RBsituados em elaborados pavilhões abertos com cadeiras de teca esculpidas, onde comemos pratos clássicos como brongkos telur, um ensopado de leite de coco com feijão-nhemba, tofu, ovos cozidos e uma erva amarga de limão chamada melinjo.
“Adoramos amendoim”, disse Sukarso. “Adoramos algo gorduroso no molho, como molho de amendoim no gado gado ou no lotek.” (Essas são saladas que geralmente incluem tempeh em borracha.) “Essa é a raiz do nosso paladar. Algo com nozes, cremoso, gorduroso, doce, algo fermentado.”
Entre as refeições, fui a museus, muitas galerias de arte, uma grande mostra anual de arte contemporânea, um mercado matinal, inúmeras cafeterias estilo barista para reviver gelados, uma apresentação de dança clássica e um cabaré drag em um espaço fumegante acima do piso dedicado a Roupas muçulmanas no empório de batik mais famoso da cidade, o Loja Hamzah Batik. A dança clássica envolvia gestos requintados com as mãos e movimentos corporais hesitantes ao som de uma orquestra de gamelão. O show drag foi uma explosão alegre de puro pop camp, onde fãs em hijabs posaram para selfies com as estrelas drag.
Um dos motivos pelos quais voltei a Yogya pela primeira vez desde a década de 1980 foi a designação em 2023 de uma parte da cidade como Patrimônio Mundial da UNESCO. chamado Eixo Cosmológico. O local foi construído no século XVIII por um sultanato que ainda governa a região política e espiritualmente. Compreende estruturas, detalhes e símbolos de uma mistura sincrética de crenças animistas, hindus, budistas e muçulmanas que colocam Yogya no centro do universo.
A área, envolvida pela cidade, parece modesta, até discreta. Inclui um pequeno monumento, muitos portões, algumas fortificações, uma mesquita baixa, um encantador complexo de banhos e jardins agora em desuso chamado Taman Sari, ou Castelo da Água, e dois pares de figueiras sagradas. No seu coração está o Kraton, um palácio com vários edifícios em terreno arborizado, arejado e elegante, parte do qual é ocupado pelo 10º sultão de Yogyakarta e sua administração. Um edifício abriga uma exposição animada sobre os ciclos e rituais da vida javanesa. Em um pavilhão aberto, acontecem diariamente espetáculos de dança e marionetes, sendo o mais bonito um ensaio de dança nas manhãs de domingo, onde os performers recebem instruções de mestres – algo privilegiado e íntimo de se testemunhar.
Uma coisa surge, se você diminuir o ritmo turístico, prestando atenção no Kraton e nas proximidades Museu Sonobudoyo: A cultura Yogya é complexa, voltada para dentro, rítmica, preocupada com simbologia, sempre necessitando de uma boa decodificação. A apresentação de dança local mais famosa é a do Ramayana, o antigo épico hindu, mas como isso se encaixa em um país muçulmano onde as mesquitas emitem os chamados para a oração antes do amanhecer, aparentemente em todos os quarteirões? Vemos hijabs em todos os lugares, mas o que as autoridades de Meca pensariam daqueles fãs de shows de drag que usam hijab?
Duas religiões, dois templos
Para um espetáculo de tirar o fôlego, dirija-se aos antigos complexos de templos fora da cidade, chamados Prambanan e Borobudur, duas magníficas construções em homenagem a religiões relacionadas, construídas em 100 anos por reinos relacionados, logo destruídas e abandonadas, depois descobertas e restauradas, agora valorizadas, cada uma delas um patrimônio da UNESCO.
Prambanan é uma coleção gigante de estruturas hindus de pedra vulcânica, que data do século IX. Seus maiores templos, cercados por esculturas em relevo, são escalados para entrar em salas que contêm estátuas de Shiva, Ganesha, Durga e muito mais. O local foi quase totalmente destruído pouco depois da construção, provavelmente pela erupção do vizinho Monte Merapi, ainda ativo. Dos 240 templos originais, apenas alguns centrais foram remontados no século XX, de modo que o local fica repleto de inúmeras pilhas de escombros de edifícios menores. É um lugar onde o universo da criatividade humana confronta a destruição criativa, se não do destruidor Shiva, então da própria Terra.
A trinta milhas de distância, ainda mais perto do vulcão, fica Borobudur, o maior templo budista do mundo. Provavelmente também foi construído no século IX, para ser abandonado após algumas centenas de anos no declínio do Budismo e ascensão do Islã. Aqui, como disse para mim o estudioso budista formado em Berkeley, Hudaya Kandahjaya, está uma “pilha de Dharma”, ou seja, feita não tanto para adoração, mas para instrução. Tem quase 400 pés quadrados e 10 níveis de altura. Os visitantes sobem das periferias inferiores, estudando painéis esculpidos sobre a tentação terrena, até o topo sem adornos, representando a iluminação, onde há três níveis rodeados por 72 grandes estupas ocas em forma de sino, nas quais você pode espiar para ver figuras do Buda.
Depois do eixo e das têmporas, tive um golpe de sorte. Conheci uma artista famosa, Siti Adiyati, 72 anos, de linhagem real local. Quando perguntei sobre o Eixo Cosmológico ela me convidou para ir à sua casa. Sra. Adiyati é uma ativista social que na década de 1970 se rebelou contra a academia indonésia na prestigiada escola de arte de Yogya.
No pavilhão externo de sua grande casa, ela desenhou um enorme infográfico em um quadro branco. Aqui estava o Kraton e seus acessórios cósmicos, incluindo oito portões de significado simbólico. Observe, disse ela, como o eixo aponta para o norte, para o intemperante Merapi. Ao sul fica o mar aberto, lar de uma deusa que tem grande importância na mitologia local. A Sra. Adiyati também desenhou mandalas, incluindo Borobudur em forma de mandala. Havia um desenho animado de um corpo humano, relacionado a gestos de origem hindu e budista que a Sra. Adiyati aprendeu quando era jovem, quando era estudante de dança javanesa.
“Esta”, disse ela, acenando para seu trabalho intrincado e rindo, “sou eu”. Com o que ela se referia à sua cidade também.
Aldeias dentro da cidade
“Se você está sozinho, pode trabalhar rápido”, explicou o artista Rangga Purbaya, 48 anos, certa tarde, enquanto tomávamos café perto de uma enorme figueira-da-índia no Museu Nacional de Jogja, um espaço de arte contemporânea (que utiliza a grafia antiga do nome da cidade). “Mas se você estiver em grupo, você pode ir longe.”
Sr. Purbaya, cuja arte baseada em fotos muitas vezes trata das vítimas do assassinatos em massa anticomunistas de 1965, muitos deles do centro de Java, explicava o espírito comunitário da cidade, representado em parte pelos seus muitos colectivos de artistas – dos quais ele gere um.
Muitas pessoas insistiram que Yogya é uma cidade mais lenta e comunitária do que parece quando se evitam as scooters. Nona Yoanisarah, 32 anos, uma artista que trabalha paralelamente para melhorar os resultados de IA para uma empresa americana, disse: “Yogya é mais calmo, mais lento, mais suave; é diferente. É uma cidade pequena, mas grande.”
Para sentir isso, é preciso caminhar pelos kampongs. Estas são as aldeias dentro da cidade, aglomerados de casas em traçados labirínticos de ruas estreitas. Kampongs devem ser percorridos sem destino. Vêem-se gatos bem alimentados à espreita, galinhas em busca de insetos, pássaros canoros em delicadas gaiolas, paredes e portas de lindos tons e inúmeros vasos de plantas.
Um dos meus kampongs favoritos inclui a área a leste do Castelo da Água e o Pasar Ngasem mercado, uma zona infiltrada por algumas lojas turísticas mas ainda encantadora e variada na sua arquitectura ao esbarrar em antigas muralhas e edifícios reais. O outro é o kampong perto do Masjid Ghedhe Mataram mesquita na área da cidade velha de Kotagede. Esta mesquita do século XVIII, a mais antiga da cidade, deve ser admirada pelo estilo arquitetónico dos seus portões e paredes, que incorporam motivos hindus que há muito influenciam o design javanês.
Em seguida, caminhe para o leste e para o sul através de um labirinto de casas. O kampong começa rico (experimente um café chique no Longkang Kotagede café, ou encontre o mais descolado e sombreado por banyan Café Legian), e depois segue para sul, numa área de árvores, animais e espaços partilhados caóticos, onde evoca uma aldeia rural intemporal.
Tendo visto os templos, experimentado os warungs, caminhado pelos kampongs e imaginado o Eixo Cosmológico, você agora é um visitante certificado do Yogya. Como me disse um residente local que viajou pelo mundo, que viveu em Sacramento e Chiang Mai, na Tailândia, entre outros lugares: “Os turistas que vêm para Yogya voltam”.
É o universo de Yogya, apenas o visitamos.
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