Um século após a era de ouro original das ferrovias, os trens são mais uma vez o assunto da viagem. Na Europa, especialmente, as viagens de trem estão surgindo como uma alternativa ambiental aos voos de curta duração, com mais trens noturnos, rotas de alta velocidade e colaboração transnacional entre empresas ferroviárias. Os laços políticos entre os países europeus podem ser nervosos, mas as cidades estão mais ligadas do que nunca.
Os trens também nos devolvem ao romance da viagem. As horas pacificadoras convidam a leitura e a contemplação, pois as paisagens revelam a geografia entre destinos – o zen oposto ao tédio esquisito de viagens aéreas.
Viajo para a Suécia anualmente da minha casa em Florence, Itália. Buscando a cultura contemporânea de outras cidades e para reduzir o voo, criei uma odisseia de trem do sul do Mediterrâneo ao norte escandinavo. Uma viagem com tantos fornecedores e pernas poderia realmente funcionar? Usando uma mistura de locais ferroviários, reservei um itinerário de duas semanas de trens de alta velocidade de Milão a Estocolmo, com escalas em Zurique, Berlim e Copenhague: cinco cidades em cinco países.
Uma palavra de conselho: reserve um mês ou dois com antecedência para obter os melhores preços; Verifique se a EURAIL ou InterRail Pass pode beneficiá -lo; E as refeições – o serviço de alimentação nessas rotas é irregular e, quando disponível, terrivelmente industrial.
Com dicas de amigos locais em vez de listas de verificação turísticas, eu estava pronto para atravessar o continente.
Milão
Milan se reformulou como Uma cidade vibrante, cheia de pessoas com alto poleiro, fazendo as coisas acontecerem. Um centro internacional de vôo, é um ponto de partida conveniente para os viajantes que chegam do exterior.
Minha primeira parada foi a Fundação Pradacujas exposições contemporâneas dão à cidade uma medida de relevância fria e cultural. Indo para Corso Venezia, passei pelo parque e ruas vizinhas cheias de experimentos selvagens na arquitetura do século XX, depois visitei o Fundação Luigi Rovaticom suas antiguidades etruscas e arte contemporânea em um palazzo do século XIX, tornado moderno pelo arquiteto Mario Cucinella.
À noite, um amigo se juntou a mim em Nolo-o bairro há muito cenário ao norte de Piazzale Loreto. Depois de um aperitivo em La Botte Fataleum bar de vinhos que hospeda pequenos shows e exposições ocasionais, chegamos à Thrumming Piazza Morbegno, onde jantamos Silvanoque está lotado desde a abertura do ano passado. “Meu sonho era de um lugar com clientes felizes, não uma estrela da Michelin”, disse o chef Vladimiro Poma sobre sua “gastronomia para todos”, com pratos como pimenta com amendoim e coentro.
Enquanto eu caí na de um amigo, os viajantes podem experimentar o novo Casa Brivio Hotel (de 300 euros, ou cerca de US $ 315), em um par de edifícios residenciais com suítes inspiradas no meio do século do arquiteto Matteo Thun.
Partindo da estação Centrale, com sua arquitetura Art Deco e racionalista, seus salões crescentes e mosaicos de estilo romano, sua escala megalomaníaca da era fascista e anúncios indiscriminadamente rebocados e telas lideradas, sempre me apreende com reverência e raiva. Eu embarquei na linha para Zurique.
Em um trem suíço impecável (3,5 horas; ingressos De 34 francos suíços, ou cerca de US $ 38), eu assisti as encostas macias da Itália darem lugar aos rostos escarpos de penhasco da Suíça. As cachoeiras explodiram nas rochas, com picos alpinos com tampa de neve grinaldando em nuvens que se elevavam sobre vales de prados de flores silvestres e vacas em preto e branco-uma paisagem de fantasia.
Uma curta caminhada da estação, deixei minha bagagem em Locke Am Platz (de 150 francos), que abriu no ano passado com quartos em estilo de apartamento inspirados no design suíço.
Durante alguns dias, passei de Nuum café à beira do rio em Tanzhaussede brutalista; para o Löwenbräukunst Art Center, uma fábrica de cerveja convertida em espaços de arte; Para Josefwiese Park, com suas multidões Pétanque e barra de chalé alpino.
Do Bürkliplatz Mercado de pulgas, eu serpentei nas galerias ao longo da Rämistrasse antes de chegar ao Kunsthaus -O maior museu da Suíça desde que dobrou seus espaços em 2020 com o gracioso monólito de blocos de concreto de David Chipperfield. No interior, as pinturas impressionistas da coleção permanente foram penduradas em meio a pesquisas de espectadores, com perguntas como: Como tratar esses trabalhos doados por um traficante de armas nazistas?
Zurique é construído nas margens de um lago nadável, e suas ruas de livros de figuras estão em pano de fundo por montanhas de dentes de serra-uma união idílica da natureza e uma cidade imaculada. No entanto, há uma mudança de vibração em Rote Fabrikuma fábrica que se tornou um centro desalinhado para a cultura alternativa, onde uma nova geração está embalando o calendário com shows, festas e shows de arrasto. Em seu pátio incrustado de graffiti, os DJs criticaram a House Music em um dia que eu participei, enquanto uma aula de “Tango queer” lotada prosseguiu para dentro. Para toda a ordem previsível de Zurique, também há um lado próspero e indisciplinado.
Do outro lado do lago, o Pavilhão de Le Corbusierum radical museu caseiro de 1967, ficou como uma pilha gigante de blocos de brinquedos do arco-íris. Pulando na balsa para o centro, parei Heisswein, Um despretensioso bar de vinhos naturais que serve pequenos pratos e seus próprios vegetais em conserva. De volta ao meu hotel, sentei -me na varanda e me maravilhei com a contenção da cidade.
Berlim
O Trem Deutsche Bahn Eu embarquei (de 70 euros), mas o cenário da viagem compensou -o com campos de milho e colinas de Vineyard, mudando para planícies antes de um choque de arranha -céus em Frankfurt. Paramos por uma hora fora de Berlim e, à medida que a perna mais longa da minha jornada se esticava para mais de nove horas, quebrei minha regra do cardeal de evitar refrescos de trem com uma degustação de vinho tinto de carvalho artificial e desespero.
Um passeio de metrô de 15 minutos da estação, o Hoxton Hotel (de 100 euros), inaugurado no verão passado, na esperança de se tornar um ponto quente em Charlottenburg, com o Estreito. Os encantos pastel da acomodação pareciam estar funcionando – eu espiei o músico Devendra Banhart no café da manhã.
Eu andava de bicicleta por prenzlauer Berg com um amigo que se lembrava do bairro quando, até seus recentes anos de ioga e estúdio de cerâmica, estava cheio de agachamentos com aquecimento de carvão. Eu assisti a noite ganhando vida em Neukölln de um assento na janela no novo bar de vinhos Influência, e encontrou o amor de comida em Sathutu, Um imaginativo Berlim enfrenta sabores do Sri Lanka.
Berlim é uma cidade muscular, com avenidas épicas do pós-guerra e arquitetura faraônica leste-versus-oeste. Em Kulturforum, uma praça monumental dos anos 50, sinuo de um museu para o outro – Mies van der Rohe’s Neue NationalGalerie edifício, o Gemäldegalerie de grandes mestres, o arejado Museu de Instrumentos Musicais com seu órgão de cinema antigo do tamanho de uma casa e apresentações de sábado.
Contra a escala impressionante de Berlim, o rio e os canais arborizados da cidade proporcionaram alívio para grupos de habitantes locais: punks góticos, punks regulares, neo-idiotas descalços e excêntricos-um cidadão que não se entrega a ervas daninhas, mas também drogas duras e um ato sexual de plin-ar, não posso ver.
Mesmo com os aluguéis subindo, o espírito libertino parecia irradicável.
Copenhague
De Berlim, as quase oito horas jornada (60 euros) me levaram pelas cidades alemãs de cidades de biscoitos A de estrutura A, mas quando acordei de uma soneca na poltrona de tamanho grande do trem, a vista havia mudado para campos ondulados de trigo dourado cortado delimitado por flores silvestres: cheguei à Dinamarca.
Em Copenhague, a chuva caiu em inclinações duras, mas as ciclovias estavam ocupadas enquanto ciclistas em parkas cor de picolé passavam, crianças saindo de Caixas de carga Christiania. A cidade bem preservada, com prédios de tijolos ou tinta brilhante, era muito limpa-tão aparentemente saudável e funcionando bem que eu poderia ter sido o único Jaywalker na cidade.
Eu fui para Cisternerneum reservatório de água subterrâneo transformado, com suas piscinas abertas, em um espaço artístico incomum. Na escuridão quase total, atravessei um passageiro sobre a água da cisterna, envolvida por uma peça de som de Taryn Simon, semelhante a Dirge. Emergindo para separar nuvens de chuva, eu andava de bicicleta, parando no Castelo de Rosenborg Jardins, então o bairro de Nørrebro de lojas antigas e favoritos locais como The Wine Bar Pompetta. Havia ciclovias nas pequenas ruas.
No dia seguinte foi a inauguração de Rivierao terceiro café da talentosa padeira Chiara Barla, cujas receitas abrangem a Dinamarca e sua Itália natal. No restaurante de esquina, mobiliado com designs de reposição da própria Copenhagen FramaDevorei pão de fermento com manteiga e bolo de ricota de damasco. “As pessoas estão se saindo bem em Copenhague”, disse Barla, radiante.
Levando o metrô deslumbrantemente rápido para AMAGER ISLANDDeixei o centro para um aperitivo em Josephineum bar de vinhos de cor circo, antes de se retirar para o novíssimo Hotel Bella Grandeonde eu havia lançado minha bagagem mais cedo-mais inspiração italiana, com sofás de damasco e lâmpadas da idade espacial, mas de alguma forma ainda nítidas e modernas e decenhagen.
Estocolmo
Deixando a estação do castelo de Copenhague, o trem (5,3 horas, de 35 euros) atravessaram a ponte de cinco quilômetros que conecta a Dinamarca e a Suécia, que abriu em 2000 como um símbolo do otimismo compartilhado da União Europeia. Os pássaros que desembarcam dos pântanos seguiram o trem sobre a fronteira, formados pelas águas do Estreito do Oresund.
Das janelas do vagão de trem esfarrapado, mas misericordiosamente silencioso, assisti ao show de passe: casas de fazenda Red Falu, pastagens de vacas e cavalos, faixas cintilantes de lagos. Vi coelhos e veados entre as bétulas delgadas e pinheiros de abeto antes que o trem deslizasse sobre a foz do mar Báltico para as ilhas que formam Estocolmo.
Eu fui até Östermalm para um pão de canela da manhã em STORA BAGERIEIA dentro do edifício industrial do século XVII que abriga o Museu Sueco de Artes Cênicas. Na vizinha Nybroviken, uma baía onde os barcos partem para o arquipélago, optei pela balsa para Djurgården, uma ilha de museus e bosques que antes eram de caça real, para visitar as exposições de arte contemporâneas e os novos corredores de concreto de Liljevalchsentão passeou as pontes para Moderna MuseetA coleção estelar da arte do século XX no vizinho Skeppsholmen.
Uma noite eu parei em Brutalistenonde encontrei o artista e o proprietário, Carsten Höller, jantando em uma mesa de janela e provei uma mistura de vários cogumelos. Outra noite, amigos e eu aninhamos no canto de Främmatum restaurante de vinho natural de inspiração francesa em uma adega fraca e aconchegante em Vasastan. “Em Estocolmo, somos obcecados em descobrir o que vem a seguir e o que é legal”, disse um dos meus compras.
Eu queria ficar em Södermalm, a ilha de Estocolmo de bares ecléticos, jovens criativos e esquadrões de pais de paternidade com seus filhos em babybjörns, então encontrei um quarto na Hotel Frantz (De 140 euros), uma pousada antiga que virou casa de hóspedes, originalmente construída por um alfaiate em 1647.
Do outro lado da rua, levei um elevador para o reformado Gondolenum lounge de cocktail de 1935 em cantileveu 11 andares sobre a orla de Södermalm, com vistas dos portos de Estocolmo e da Arquitetura de Grace Sueca. Com a intenção de conferir vários pontos, conheci amigos na discussão discreta Bar Ninjamas nunca saiu – o vinho, a música e a atmosfera descontraída nos estabeleceram até o horário de fechamento.
Minha jornada terminou com uma partida das 5 horas do Aeroporto de Arlanda: eu entreguei para as conveniências e desconfortos hermeticamente selados de viagens aéreas orçamentárias para voltar para casa para a Itália. No entanto, mesmo no meu estado de zumbi em modo de vôo, eu estava sonhando com minha odisseia de trem principalmente perfeita, sobre as paisagens que eu vi e as cidades iluminantes das quais participaria brevemente.