Em uma manhã brilhante de abril, com os olhos turvos após uma passagem noturna da Noruega continental e quatro curtas horas de sono, tropeçamos em um café da Dockfront em Kabelvag, uma pequena cidade na ilha de Austvagoya, parte do arquipélago de Lofoten.
Enquanto passávamos por um fogão a lenha estalando e a âncora de um navio enferrujado, o apresentador nos apontou para um par de ferros de waffle de autoatendimento e um enorme cafetão. Ela não se incomodou em perguntar o que queríamos no café da manhã; A resposta foi óbvia. Aqui, um bom dia sempre começa com waffles e café.
NYVAGARum alojamento clássico de fachada vermelha, serve como restaurante, hotel e-no inverno-uma base sonhadora para esqui guiado para o interior, completo com saunas, luzes do norte e refeições saudáveis. Embora tenhamos parado apenas para o café da manhã, poderíamos ter entrado no pano de fundo de um conto de fada norueguês contemporâneo com Ullr, o deus nórdico da neve e do esqui, em seu centro.
Pendurado na borda oeste do continente europeu e bem acima do círculo ártico, Lofotenque parece uma península no mapa, é na verdade um grupo de cerca de 80 ilhas, com cinco delas hospedando a maioria de seus 25.000 residentes. Não está a caminho de nada, exceto uma versão de alta latitude do paraíso. (A área era um dos 52 lugares para ir em 2025.)
Durante séculos, os vikings navegaram essas águas por vela e remo; hoje, Ferries E os barcos charter oferecem acesso cênico e confortável às ilhas. Complementando os dois pequenos aeroportos de Lofoten – em Svolvaer e Leknes – o local sistema de balsa Fornece uma variedade de opções de viagem, incluindo barcos expressos entre iscas e para viagens cênicas de vários dias Hurtigruten linha de cruzeiro.
Minha família também havia chegado à água: como parte de uma viagem de vela prolongada, estávamos em Lofoten em busca de grandes montanhas, fiordes profundos e, se tivéssemos sorte, alguns esquiques no final da primavera. Embora as estradas da cidade estivessem afastadas da neve, a vista dos espios de granito com tampa de pó nas janelas de Mullioned do restaurante sugeriu que não ficaríamos desapontados.
Mas primeiro, os selos do porto vizinhos estavam esperando o almoço. Eu persegui meus filhos de 7 e 9 anos de idade na doca de madeira até Lofotakvarieto aquário da cidade, que abriga dezenas de espécies de vida marinha, incluindo corais árticos coloridos e peixes de lobo canino. Depois de conhecer Selma e Storm, dois focas cujos rostos de bigodes olhavam para nós com curiosidade pelo vidro de visualização do tanque ao ar livre, batemos narizes com Skrei, o rei não oficial de Lofoten.
O peixe no centro do mundo
Entre janeiro e abril, Skrei – A grande variedade nordeste de bacalhau do Atlântico que pode pesar até 100 libras – retorna às águas de Lofoten para desovar. Como a lenda tem, o bacalhau seco mudou o curso da história para sempre: o grampo permitiu que os vikings estivessem no mar por meses com uma fonte confiável e sem deterioração de proteínas. Mil anos após sua invenção, o estoque ainda está seco no ar frio costeiro, que oferece um método de preservação naturalmente ideal. Durante a primavera e o início do verão, o comprimento de 110 milhas do arquipélago é pontilhado com prateleiras de madeira de quadro A coberto com tiras de bacalhau. À distância, a cena se assemelha a uma lição de caligrafia de um gigante repetidamente.
Os peixes-estoque que amostramos-um presente de um pescador de Lofoten-cheiravam tão maduro quanto você poderia esperar que uma carcaça de peixe meses cheire, um aroma conhecido na Noruega como “o perfume do dinheiro”; O sabor, em comparação, era tão leve que era quase sem graça. O peixe era duro após meses de secagem aérea; Batendo com um martelo ajudou a dividi-lo em pedaços do tamanho de um lanche, uma técnica adotada ansiosamente por meus dois filhos pequenos.
As cartas de pesca estão disponíveis o ano todo em Lofoten; Para os aventureiros, combinar a pesca do inverno e a visualização do norte, oferece uma experiência única de alta latitude. Para a versão DIY Summer, o funcionário da loja de pesca bem abastecido da Svolvaer, ofereceu esta dica: “Morda de bacalhau qualquer coisa que se mova”. Ele apontou os meninos para pontos de pesca populares que podem ser alcançados de barco ou carro e também forneceu dicas sobre como preparar a língua do bacalhau – uma iguaria local em borracha que logo se tornou a favorita da família.
Sea Eagles acima
“Peixe ligado!” Meu garoto de 7 anos quase dividiu o céu com seu grito de prazer. Estávamos navegando pelo Trollfjorden, o famoso fiorde de paredes e paredes de Lofoten, que apresentava um cenário tão emocionante quanto a própria captura. Mesmo com a névoa obscurecendo o topo das cachoeiras de 300 pés de altura, sua escala estava estonteante. Meu filho mais velho deitou de costas no convés do barco para apreciar a vista.
Nossa disputa de bacalhau e penhasco foram interrompidos um momento depois por uma formidável forma que asa no alto, seguida por um toque alto. Uma águia de cauda branca havia entrado para uma refeição. Com uma envergadura de até nove pés, esse enorme raptor que comi peixes naturalmente vira a cabeça, incluindo as nossas.
Após uma história de perseguição por vários meios, uma lei de 1968 e as subsequentes ações de conservação ajudaram a proteger as águias marinhas de uma escova com extinção. Hoje, Lofoten é o lar de uma das populações mais densas de águias marinhas do mar no mundo e é um destino popular para a visualização de águia, geralmente combinada com um passeio de Trollfjorden ou uma das trilhas de caminhada acesa em barcos, que são atendidas por muitos negócios de frete local.
Onde as montanhas encontram -se marítimo
Se alguma vez houvesse uma cidade montanhosa verdadeiramente anfíbia, Svolvaer – o principal centro de viajantes de Lofoten – estaria no topo da lista. Por mais alpino que seja marítimo, a área é uma meca para entusiastas do ar livre. Imediatamente acima da cidade está o Svolvaergeita, uma caminhada íngreme com uma cúpula fotogênica e dupla com uma dramática travessia tirolesa em sua cúpula. Ou, para um passeio para todas as idades, você pode pegar um Skolebrod pastelaria de Kringla Bakeri E visite o playground próximo, que tem uma visão do pico, juntamente com sua própria emoção em escala infantil: tirolesa, parede de escalada e balanço de corda.
Algumas das melhores escaladas de granito do mundo estão a uma curta distância de carro ou barco de barco. Na parede do paradisei, amarrei ao lado de um estudante universitário que dirigiu a noite toda de Tromso para chegar aos penhascos. Chegando ao sol quente da manhã, eu tive que me beliscar quando ela apontou uma baleia ao longe. Abaixo de nós, algas brilhava através da água incrivelmente clara; À distância estava um dos lagos alpinos mais pitorescos que eu já vi.
Para aqueles que preferem deslizar a neve em vez de subir o rock, o esqui de primavera se estende até maio, com opções de viagem guiadas e independentes. No primeiro dia inteiro de nossa família em Lofoten, caminhamos por Kvittinden, uma popular montanha de esqui para o interior com uma perspectiva sobrenatural dos fiordes circundantes. Quando voltamos à água, fomos convidados a bordo do Annie manoum barco de pesca de madeira restaurado que agora serve como uma base flutuante para cartas de aventura personalizadas. As boas -vindas generosas da tripulação incluíram Goulash, Pilsner frio e apertos de mão saudáveis para os meninos em sua primeira cúpula norueguesa.
Embora tenhamos chegado a essa enseada por nossos próprios meios, não é necessário ter o próprio transporte, ou mesmo o equipamento de esqui, não é necessário. Os barcos fazem parte da cultura de esqui local, assim como o foco na segurança das montanhas e consciência de avalanche. O Lofoten Ski Lodge Oferece pacotes completos de esqui e mar, com alojamento que variam de veleiros clássicos a cabines de orla acolhedora e opções de viagem que podem acomodar uma ampla gama de habilidades. No entanto, dado que existem apenas dois pequenos elevadores de esqui, a amostragem do melhor esqui da área geralmente exige a treking primeiro.
Em junho, as encostas de esqui dão lugar a Meadows turbulenta com flores silvestres. Caminhadas de verão e explorações costeiras acenam, com a possível emoção adicional de um molho de água fria. Depois de um curto passeio perto de Breivika, paramos em uma praia popular entre as famílias. As roupas eram decididamente opcionais. A nudez parecia ser mais prática do que performativa, no entanto, com os nadadores se desgastando e pulando rapidamente antes de transmitir tão rápido.
Não importa o estilo ou a estação que você escolher, se aventurar no impressionante quintal de Svolvaer exige uma dose sólida de auto-suficiência e é melhor se armar com informações. Para uma aposta segura, Guias do norte alpinocom sede em Kabelvag, pode ajudar os visitantes a encontrar as melhores rotas e o caminho mais seguro para o topo. Para viajantes ao ar livre independentes, existem aplicativos gratuitos como Ut.no e Norgeskart que fornecem mapas detalhados e informações de trilha (incluindo opções para download para acesso offline). Yr.no é uma fonte confiável para previsões climáticas que são uma necessidade no clima costeiro às vezes volátil de Lofoten.
Cultura da cabana
Até que eu passei uma tarde de junho na ilha de Stormolla, não sabia que era possível sair do convés de um barco, passear a 800 metros por uma trilha esburacada e tropeçar em uma cabana desbloqueada completa com uma cama de solteiro, um fogão e uma mesa com vista para a catedral de um lago coberto de árvores. Eu pensei que havia morrido e desembarcar no céu de um escritor solitário.
Dentro da cabana havia uma “caixa de honestidade”. Em vez de um recipiente de aço trancado com um slot estreito para inserir o pagamento, havia um frasco aberto repleto de dinheiro e uma nota amigável sugerindo valores de doação para café ou chá.
As cabanas são uma assinatura da vida norueguesa ao ar livre, oferecendo uma combinação acessível da incrível caminhada de Lofoten com um sabor da cultura montanhosa autêntica. Muitos deles são gerenciados pelo Dnt (A Associação Norueguesa de Trekking). Os visitantes podem comprar uma associação e reservar as cabanas on -line ou em escritórios turísticos em todo o país.
Em Stormolla, como nas outras cabanas que visitamos, o chão foi varrido, os balcões enxugados, os pratos empilhados. Lembretes ilustrados de cortesias básicas – como um desenho anatomicamente correto de um homem sentado enquanto fazia xixi – ofereceu guias práticos ao uso da cabana norueguesa. Por sua vez, os espaços impecavelmente limpos inspiraram uma cultura de respeito.
As viagens durante a noite à parte, a maioria das cabanas que encontramos parece existir apenas com o objetivo de sair do clima por alguns minutos – uma pausa bem -vinda para os viajantes cansados. A Noruega tem uma lei que garante que os moradores e visitantes tenham o direito de vagar”O que significa que você pode passar pelo“ país aberto ”, desde que não cause danos ou distúrbios aos outros. O sistema da cabana, por sua vez, opera com a premissa de que ninguém pode ser recusado se precisar de abrigo, reserva ou não.
Depois de 24 horas gloriosas de solidão pela beira do lago interrompidas apenas pela bateria da chuva no telhado e um par de mergulhões chamando a água, era hora de voltar para minha família. Assim como eu guardava a vassoura e enfiava os últimos itens na minha mochila, ouvi uma batida suave na porta. Três jovens entraram, encharcados até os ossos e com hastes de pesca a reboque. Depois de me cumprimentar com sorrisos educados, eles colocaram suas botas molhadas na porta, acenderam a chaleira e perguntaram o óbvio: “Coffee?”
Caroline van Hemert é uma marinheira de alta latitude, bióloga da vida selvagem e autora de “The Sun Is A Compass”, um livro de memórias ambientado na Wilds do Alasca.
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